Ремонт цифровых фотоаппаратов своими руками. Ремонт цифровых фотоаппаратов

Обзор типичных неполадок фотоаппаратов, их причины, диагностика и устранение

Зеркальный фотоаппарат — одно из самых надежных устройств за счет электроники высокого класса, жесткого тестирования, отбраковки камер еще на заводе. Но поломки все-таки случаются.

Самые распространенные ужасы для фотографа это:

Фотоаппарат не включается — причины:

• Глубокий разряд аккумулятора.
• Неисправность батареи.
• Неисправность карты памяти (с поломанной картой памяти фотоаппарт не включится).

Как проверить, где проблема?

1. Как минимум стоит проверить батарею. Для начала измерить тестером уровень заряда.
Если вольтаж ниже, чем номинал который указан на аккумуляторе — камера не включится.

3. Не помогло? Меняем карту памяти на заведомо рабочую. Иногда нерабочая карта памяти препятствует включению фотоаппарата.

4. То же самое делаем с объективом — ставим заведомо рабочий.

Если после этого фотоаппарат не включился — только глубокая .

Особенности ремонта и диагностики фотоаппаратов, которые не включаются:

Во время диагностики мы определяем не только поломку, но и сроки поставки комплектующих, трудоемкость решения вопроса, цену самих комплектующих.

Цена ремонта зависит от цены блока или элемента, которые нужно заменить и трудоемкости работы.

При помощи осцилографа мастер анализирует импульсы фотоаппарата.
Выясняет нюансы передачи сигнала, определяет причину поломки.

Дальше — анализирует срок и цену, согласовываем с вами эти моменты.
Для ходовых марок (Canon, Nikon, Olympus) срок от суток до двух недель.
Для редких на территории Укаины (“Leica” (Panasoniс), новомодные Fujifilm (цена фотоаппаратов такова, что их в принципе не может быть много) — дольше.

Не срабатывает затвор — причины

Выработка заклепок, которые держат между собой ламели (шторки).

В этом случае мы делаем замену ламелей

• Ломается двигатель затвора.
• “Полетел” драйвер (микросхема, которая управляет работой затвора).

Чаще всего — вопрос в ламелях.
От удара такие поломки возникают редко: техника дорогая во всех смыслах и поэтому “серьезно” роняют их редко.

Признаки того, что дело в затворе:


Темный снимок, матрица не засветилась.

Как проверить:

Без объектива нажать на кнопку “Спуск” в мануальном режиме.
Если зеркало поднялось, но не сработал затвор и вы не увидели матрицу — значит, затвор заклинило.

Особенности ремонта затвора зеркального фотоаппарата:

Чем старше камера, тем сложнее и дольше найти затворную часть.
В Украине есть не все.
В таких случаях завозим оригинальные детали в США, Таиланда, Китая.
При наличии замена занимает трое-четверо суток.

Самостоятельно такую неисправность не устранить: нужна ювелирная разборка затворной части.

Наверное каждому фотографу, хоть любителю, хоть профессионалу знакомо чувство легкой паники, когда его его фототехника по той или иной причине перестает работать. Искушенный и опытный фотограф попытается сохранить спокойствие, а для начинающих такая ситуация –психологический стресс. Спокойно граждане, я расскажу где у нас можно отремонтировать фотоаппарат.

Сегодня на мои вопросы отвечает запорожский мастер, по ремонту фотоаппаратов Александр Величко.

И так, встречайте.

Александр Величко, мастер по ремонту фотоаппаратуры с тридцатилетним стажем. Имеет высшее образование: инженер-конструктор. Возраст нашего с ним знакомства порядка 20 лет. Практически вся фототехника, которой мне приходилось работать, прошла через его руки. Вначале это были советские «Зениты» и «Киевы», потом пленочные «Никоны» и «Кэноны», и потом уже цифровая фотоаппаратура. Качество ремонта всегда было на уровне

Расскажи пожалуйста, сколько лет существует твоя мастерская?

Эта мастерская, находящаяся сейчас в в холле кинотеатра «Байда» существует с 1997 года. До этого я еще успел поработать в советской «Рембыттехнике»

Вот ты начинал с ремонта механических камер. Сложно ли было освоить ремонт цифровых? Все таки электронная начинка требует особых знаний.

— В профессии нужно двигаться, продолжать постоянно учиться. Ничего, нормально освоил. Хотя работы прибавилось. Представь, ремонт электроники цифрового фотоаппарата это все равно что ремонт компьютера. И успех ремонта на 90% будет зависеть от запчастей, от их наличия и от их качества.

Просто разобрать цифровой фотоаппарат это заполнить его внутренностями весь мой большой стол. Зрелище –не для слабонервных. Допустим если требует ремонта механика, например- заменить шестеренку, то это проще.

А вот если вышла из строя электроника, то для ремонта нужно иметь соответствующие платы, чипсы и т.д. Хотя бы для того что бы определить какая из плат не работает, или почему она не работает, то нужно вначале заменить ее на новую, скажем для диагностики.

Ну а потом можно попробовать восстановить оригинальную, родную плату, тем самым снизить стоимость ремонта. Это умение приходит с опытом.

Что можно сказать в утешение фотолюбителю, у которого перестал работать любимый фотоаппарат? Насколько вообще ремонтопригодна современная аппаратура?

— В камерах известных брендов возможно устранить практически 100% встречающихся причин поломки. Для компактных камер малораспространенных моделей такая возможно ниже, приблизительно 80%. Почти невозможно восстановить цифровой фотоаппарат побывавший в воде, хотя варианты бывают.

Задняя крышка побывавшего в воде фотоаппарата

С какими характерными, скажем типичными поломками фотоаппаратов к тебе обращаются?

Наиболее часто встречающаяся поломка это «уронили»- сломали фокусировочный блок, объектив, разбили монитор.

Потом идет «утопили», т.е внутрь попала вода.

Часто приходится менять ламели затворов у камер, которые выработали ресурс, износ кулачков подъема зеркала. Часто выходят из строя шлейфы на объективах, это когда перестает работать автофокус и привод диафрагмы.

Можно ли заменить разбитый монитор? Или сломанный пластмассовый байонет(хвостовик) объектива?

Мониторы можно менять, тем более что они поставляются. Байонеты тоже есть и их можно менять вместо сломанных. Отмечу, что никоновские байонеты дешевле кэноновских.

Самая частая причина поломки фотоаппарата- неаккуратное обращение с ним. Ко всем относится, не только к любителям, но и к профессионалам.

Александр Величко

Сколько вообще стоит отремонтировать фотоаппарат?

Стоимость ремонта- это в большей мере цена комплектующих, запчастей. Максимальная цена ремонта может достигать 30% от стоимости фотоаппарата. Цену с заказчиком я оговариваю после диагностики, перед началом работ. Иногда для диагностики приходится разобрать весь аппарат и только потом можно определить стоимость ремонта.

Ну а вопросы и консультации о работе техники, это конечно бесплатно, приходите, спрашивайте

Насколько оправдано беспокойство молодых фотографов о ресурсе камеры? Допустим фирма гарантирует сколько- то срабатываний затвора. Это правда или это маркетинговый ход производителя?

— Отчасти это маркетинговый ход, как бы миф. Я ремонтирую цифровые камеры выпущенные 10 лет назад, например «Никон Д 40» или «Д80» у которых требовался незначительный ремонт механической части. А вот электроника у них в прекрасном состоянии. И вообще качество сборки и конструктивная компоновка получше будет чем у современных моделей.

Сейчас в моде увлечение моноклем. Можно ли обратиться к тебе что бы сделать монокль?

Ко мне можно обратиться что бы сделать монокль. Но что бы его сделать нужен объектив «Гелиос 44-2» и переходные кольца. Найдите где его купить и приходите с ним.

Хотя там очень несложно и самому сделать- выкрутить передний блок, переставить местами, это описано в интернете. Ну если кто не сумеет сам, то конечно сделаю.

Необходимо ли чистить периодически от пыли внутренности зум-объективов и поверхность матрицы?

Переднюю линзу объектива можно чистить самостоятельно, средств в продаже предостаточно, даже проще без чистки, а сдувать пылинки грушей. Пыль внутри объектива не влияет на качество снимка

Матрицу чистить нужно только в случае если обнаружите инородные частицы на отснятых кадрах, точки, черточки. Если их нет, то значит и чистить не нужно. Чистку матрицы лучше самому не делать а поручить это мастерской.

Допустим человек хочет продать свой старый фотоаппарат. Нужно ли показать его тебе для осмотра и экспертной оценки?

Нет, не нужно. Этим занимаются торговые посредники. Только вряд ли человек получит от возможной продажи ту сумму, которую он хочет. Я вообще считаю, что не нужно продавать старые фотоаппараты, пленочные в первую очередь, их нужно хранить как артефакты прошлого, как раритеты, причем готовые к работе. Сейчас стали чаще приносить в ремонт пленочные фотоаппараты. И они работают как часики. Люди продолжают снимать на пленку.

Чистка контактов и посадочной площадки объектива ластиком

Как поступить иногородним фотографам, что обратиться к тебе? Допустим человек живет в селе, хочет отремонтировать фотоаппарат, а приехать самому далеко?

Ко мне и так обращаются иногородние. Тут все очень просто. У меня на сайте есть контактная иформация, телефон, электронка, нужно позвонить мне, переслать аппарат для ремонта «Новой почтой. Отремонтирую и вышлю обратно. С оплатой тоже проблем нет- перевод на банковскую карточку.

Даешь ли ты гарантию на тот ремонт, который выполнил?

Конечно даю гарантию на свой ремонт на три месяца

Александр, спасибо за исчерпывающие ответы

Пожалуйста, обращайтесь

Мастерская Александра Величко находится в холле кинотеатра «Байда» по адресу пр.Соборный 162 (район пл.Фестивальной)

Часы работы 10 до 18. Выходные –воскресенье и понедельник

Контактные телефоны 066 19-05-000, 098 435-00-20

Сайт Александра Величко

Вот такая цитата мне попалась на глаза (из диалога клиентки и мастера мастерской):

- "Сколько стоит ремонт или замена объектива фотоаппарата Power Shot SX 10IS (минимальная и максимальная стоимость)- постгарантийный фотоаппарат.
Фотоаппарат не падал. просто выдал ошибку объектива. каков срок ремонта?"

-"Добрый день, Марина.
Стоимость ремонта объектива SX10 - 4800 рублей, замена объектива, скорее всего не потребуется. Срок - обычно 1-2 недели, в зависимости от сложности неисправности. Всё это - предварительная информация, окончательный ответ на Ваши вопросы даст диагностика, она у нас бесплатная.
С уважением, Алексей..."

А вот материал, который я нашла на просторах инета... Может и не стоит сразу выкладывать деньги? Надо попробовать....

Неисправность объектива - это должно быть наиболее распространенный отказ цифровых фотоаппаратов. Некоторые общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камер с этой проблемой включают“E18 lens” ("E18 ошибка объектива" в более старых моделей Canon), "ACCESS ” (ошибка доступа) (Sony), "Zoom Error"(ошибка зума) (Fuji), "LensObstructed"("проблемы объектива») (Kodak) , “lens>error, restartcamera” ("ошибка объектива, перезапустите камеру") или просто"lens error" ("ошибка объектива") (почти все производители камер в последнее время используют этот вариант). Некоторые фотокамеры могут вовсе ничего не показывать на дисплее, а только издают звуковой сигнал, объектив заезжает и фотоаппарат выключается. Иногда объектив не будет даже выдвигаться.

Проблема на самом деле довольно часто встречается у всех моделей цифровых фотоаппаратов. Обычно это песок или другие мелкие частицы попадающие в механизм выдвижения объектива и механизм автофокуса. Или фотоаппарат уронили с выдвинутым объективом. Возможно фотокамера была включена, но выдвижению объектива препятствовали (например случайное включение в сумке).Бывает, что после выдвижения объектива батарейки разряжаются и фотоаппарат выключается с выдвинутым объективом. Хотите верьте, хотите нет, но одна из причин неисправностей объектива - использование чехлов и сумочек. Песок, грязь, волокна, и т.д. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться за корпус фотоаппарата вследствие электростатического заряда при трении (особенно в тех случаях, когда чехол мягкий и ворсистый). После того как эти частицы находят путь внутрь механизма объектива и случаются сообщения о неисправности. У меня много фотокамер Canon, и я никогда не использую чехлы по этой самой причине.

Владельцу фотоаппарата с этой проблемой, возможно, нет никакого смысла обращаться в гарантийную мастерскую. Многие производители камер не будут устранять эту проблему по гарантии. Как они утверждают- это из-за повреждения фотоаппарата вследствие удара или песка или мусора попавшего в механизм выдвижения объектива (ни один из случаев не покрывается гарантией). Стоимость ремонта, как правило, близка или больше той, что камера на самом деле стоит. Так как гарантийные мастерские в большинстве случаев меняют неисправный объектив на новый, стоимость которого как запчасти высока.

К счастью, около половины камер, которые страдают от этой неприятности можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не требует разборки фотоаппарата, хотя некоторые из них способны вызывать другие повреждения, если переусердствовать и быть неаккуратным. Если камера находится еще на гарантии, прежде чем применить любой из них, пожалуйста, посетите гарантийную мастерскую производителя вашей камеры, чтобы узнать, будет ли ремонт гарантийным, или чтобы определить, сколько они будут взимать за платный ремонт. Кто знает, может повезет. Но если они укажут сумму, которая выше, чем стоимость вашего фотоаппарата, вы можете рассмотреть следующие методы. Вот видео описание каждого из методов устранения проблемы, вслед за этим подробное их описание.

Способы перечислены в порядке риска повреждения вашей камеры. Таким образом следует попробовать их в указанном порядке. И помните, что эти способы (в частности, № 6 и 7) следует рассматривать только для фотоаппаратов, для которых вышел срок гарантии, указанная стоимость ремонта была бы чрезмерны. В случае, если эти способы не привели к исправлению ошибки возможно обратиться в платный сервис, стоимость ремонта в котором ниже чем в гарантийном.

Метод 1: Извлеките элементы питания из фотоаппарата, подождите несколько минут. Вставьте свежий комплект батарей (желательно перезаряжаемые NiMH 2500 mAh или выше) и включите фотокамеру. Если вы используете аккумуляторы более чем год, рассмотрите вопрос о приобретении новых аккумуляторов, поскольку они не могут предоставлять достаточную мощность для запуска фотоаппарата.

Метод 1а: Если новые батареи не работают, попробуйте нажать и удерживать кнопку меню, функция, Set, или ОК, в момент включения фотокамеры. Это наряду с Методом 1 и № 2 иногда срабатывает для устранения ошибки объектива, которые возникают по причине разряда батарей, когда объектив выдвинут.

Метод 1б: Для тех из вас, кто смог получить доступ к меню камеры с этой ошибкой, попробуйте найти и выбрать "сброс", чтобы установить камеру в исходное стояние. На некоторых камерах Canon, для этого требуется удерживать кнопку меню с кнопкой включения до 10 секунд. Однако обратите внимание, что ошибка объектива может иногда недопустить опцию сброса, и таким образом параметр может не отображаться.

Метод 2: Если батареи камеры разряжены полностью, а его объектив был еще открыт, камера может показать ошибку объектива или не запускаться правильно, когда новые батареи будут установлены. Выньте карту памяти и не вставляйте в фотоаппарат, а затем установить новые батареи. Когда вы включаете фотокамеру без карты она может вернуться к жизни, так как это вызывает сброс, в некоторых моделях. Ошибка E30 (для старых Canon) означает, что у вас нет установленной карты, поэтому следует фотоаппарат выключить, вставить карту и включить снова.

Метод 3: Вставьте в фотоаппарат его аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Подключение кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса. Таким образом дополнительное питание от батареи будет доступно для двигателя объектива фотокамеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезна в преодолении пыли или песка, которые могут быть помехой объективу. Если аудио-видео кабель не исправит ошибку объектива сам по себе, считаю сохранение этого кабеля установленным полызным при попытке исправления 4, 5 и 7 в качестве средства для обеспечения дополнительной мощности, чтобы помочь в процессе этих попыток. Но заметьте, что я не рекомендую держать кабель устанавливается в процессе Fix 6 так как это может повредить AV порт при попытке включения фотоаппарата.

Метод 4: Поместите фотокамеру навзничь на стол, чтобы объектив указывал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска, и в то же время нажмите кнопку включения. Идея в том, что камера будет пытаться произвести автофокусировку в то время как выдвигается объектив. Надеемся, что пока объектив выдвигается и линза автофокуса двигается направляющие пины сядут на свои места.

Метод 5: Продуйте сжатым воздухом с помощью резиновой груши зазоры между стаканами объектива. Идея в том, чтобы выдуть песок или другой мусор застрявший в механизме объектива. Другие варианты продувки- использование фена в режиме без нагрева или высасывание воздуха из зазоров объектива (будьте с этим осторожны!). Некоторые используют для этого пылесос.

Сейчас мы входим в область потенциально опасных способов спасения фотоаппарата. Существует, безусловно, определенный риск, так что будьте аккуратнее при проведении следующих действий:

Метод 5а: Если вы на самом деле заметили частицы песка в полости вокруг тубуса объектива, и поток воздуха не помогает выбить их, рассмотрите возможность использования тонкой бумаги или швейной иглой, чтобы помочь убрать их. Обратите особое внимание, чтобы не поцарапать корпус объектива иглой. Кроме того, я не рекомендую слишком глубокого зондирования вокруг тубуса объектива с бумаги (не углубляйтесь больше, чем 1 см). Особенно я не рекомендую глубокого зондирования вокруг самой внешней (самый большой) части корпуса объектива, так как вы можете выбить антипылевую прокладку, которая находится как раз внутри этого промежутка.

Метод 6: Неоднократно ударьте по резиновой крышечке гнезда USB c намерением выбить любые частицы, которые могут быть помехой линзам объектива. Возможно также постучать по корпусу фотоаппарата ладонью. Многие люди сообщают об успешности этого метода. Однако, есть также некоторые очевидные возможности повреждения или смещения внутренних компонентов с помощью этого метода, такие как выпадение шлейфов из разъемов, или трещины ЖК-экрана.

Метод 6а: Это вариация Метода 6, и применима, если баррели объектива прямые (не искривлены ударом). Другими словами, попробуйте это, если нет очевидного механического повреждения баррелей, которое вызывает саму проблему. С объективом, направленным вниз, попробуйте "мягко" постучать по объективу со всех сторон с небольшим предметом, таким как ручка или карандаш. Идея заключается в попытке выбить частицы песка, которые могут быть помехой движению оправ объектива. Одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру пока вы делаете это.

1.

Метод 7а: Обратите внимание, что этот способ исправления предназначен только для фотоаппаратов объектив которого выдвигается, затем останавливается, пройдя часть пути, а затем снова возвращается в исходную позицию. Попробуйте захватить и удерживать наименьший передний стакан объектива в наиболее выдвинутом положении, не давая объективу вернуться. Осмотрите и очистите зону вокруг стаканов объектива от пыли и песка. Выключите и снова включите фотокамеру. Если объектив выдвигается дальше, снова схватите передний стакан, не давая ему вернуться. Повторите чистку снова. Выключите фотоаппарат и включите снова, чтобы проверить исчезла ли проблема.

Метод 7б: самый экстремальный способ исправления. Только учтите, что это абсолютно последний способ перед тем как выбросить свой фотоаппарат, и есть очевидный потенциал для дальнейшего повреждения камеры с помощью этого метода. Вы можете рассмотреть эту методику, если объектив заметно и очевидно поврежден, изогнут, или искривлен, например, от падения. В этом случае, попробуйте думать об объективе как о вывихе плеча. Попробуйте заставить объектив выпрямиться и стать обратно на свое место. В таком случае пины стаканов объектива станут в свои направляющие. Ваша цель пытаться пересаживать их выпрямлением объектива. Слушайте "клик" подтверждающий, что пины перескочили в направляющие, и немедленно прекратите дальнейшие усилия в этой точке. Все больше людей сообщают об успешности этого метода, в сравнении с любыми другими методами.

Вариации способа 7b:осторожно потянув, вращать, и / или скручивать корпус объектива во время нажатия кнопки питания. Проверьте объектив на любой намек на наклон или неровность. Опять же, целью является попытка выпрямить или выровнять баррели, если они искривлены или перекручены. Еще один вариант заключается в поиске неравномерности зазоров вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на сторону корпуса объектива, которая имеет наибольший зазор (обратите внимание, нажатие корпуса объектива до упора, не рекомендуется, поскольку он может застрять там). Опять же, при всем вышеперечисленном следует слушать «клик», что означает пины стаканов попали в направляющие желобки. Если вы слышите этот звук, немедленно остановитесь и попробуйте включить фотоаппарат.

На наш электронный адрес часто приходят письма с вопросом - имеет ли значение какой вывод лампы вспышки припаять к плюсу, а какой к минусу.

Ответ: да имеет.

Для того чтобы дать полный (исчерпывающий) ответ, ниже приводим схему с фотографией лампы вспышки. Как видно на фото, электроды лампы имеют разную конфигурацию. Если Вы подключите лампу согласно схемы, при условии, что Вы устанавливаете исправную лампу, в фотоаппарате нет других неисправностей - «ПЫХ» вспышки по окончании ремонта Вам гарантирован.

При ремонте фотовспышки - соблюдайте правила ремонта цифровой аппаратуры и техники безопасности!!!

В противном случае Вы рискуете потерять аппарат безвозвратно.

Неисправность объектива фотоаппарата Olympus FE240

Проявление неисправности: после выключения питания фотоаппарата, объектив не устанавливается в исходное положения (проще говоря не убирается), снимки получаются не сфокусированными, при этом фотоаппарат не выдает никаких ошибок и не отключается.

При проведении диагностики никаких механических повреждений деталей объектива не обнаружено. При подаче напряжения 2-3 вольта от внешнего регулируемого источника питания на выводы привода ЭДГ ZOOM, объектив четко отрабатывает от минимального до максимального положения. Если таким образом установить механизм в начальное положение, и (после сборки, естественно) включить питание, фотоаппарат работает абсолютно нормально. Работает как фокусировка, так и трансфокация, снимки получаются четкими.

После выключения питания фотоаппарата, картина повторяется - объектив не устанавливается в исходное положение, изображение не сфокусировано.

При проведении дальнейших диагностических работ, с помощью осциллографа были проверены питание и уровни сигналов с оптического датчика начального положения объектива. Каких-либо отклонений не обнаружено.

Неисправность объектива удалось обнаружить только после его полной разборки.

Причина до смешного проста...

На внутреннем тубусе объектива, на уровне «окна» оптического датчика была обнаружена прилипшая косметическая блеска. При выключении фотоаппарата, объектив возвращается в исходное положение и, когда блеска доходила до поверхности оптопары, происходило ложное срабатывание. Процессор фотоаппарата, получая сигнал с оптического датчика, понимал это как "механизм объектива дошел до начального положения" и, с чувством выполненного долга отключал питание фотоаппарата.

Ремонт фотоаппарата Rekam Presto SL70 с заявленной неисправностью "быстро разряжаются аккумуляторы".

Во время диагностики камеры было обнаружено - повышенная температура (нагрев) в районе крышки батарейного отсека.

Декоративная часть корпуса имеет металлическое покрытие.

Причина неисправности в соскочившей пружине крышки батарейного отсека, которая при закрытой крышке обеспечивала надежный контакт с массой (минус питание) электронной схемы фотокамеры. По сути (см схему на рис 2) один из элементов питания при закрытой крышке закорачивается.

Заключение: ремонт фотоаппарата сводится к правильной установке пружины крышки аккумуляторного отсека фотокамеры.

В первом приближение любая цифровая фотокамера состоит из следующих основных частей и узлов: Объектива и диафрагмы, комплекта оптических преобразователей и зеркал и цифровой матрицы, блока управления и хранения данных.

Принцип работы фотоаппарата хорошо понятен из структурной схемы на рисунке ниже:

Если взглянуть на рисунок выше, то хорошо заметно, что сначала световой поток попадает на объектив, затем следует через диафрагму и затвор, которые дозируют количество света, попадающее на фоточувствительные элементы матрицы. Каждый пиксель матрицы передает информацию об интенсивности светового потока и световом спектре. Далее эта информация поступает на аналого-цифровой преобразователь. С выхода АЦП цифровой код через блок обработки, выводится на цифровой дисплей или сохраняется на внутреннюю или внешнюю память.

Устройство и принцип работы зеркального фотоаппарата , можно посмотреть здесь:

Сервисные мануалы на цифровые фотокамеры Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 и на другие модели

Цифровая фототехника BBK в подборке с мануалами вы найдете информацию по разборке, каталог запасных частей на BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 и др.

Подробное сервисное руководство на цифровой фотоаппарат LG LDC-A310.

Статья о защите цифровых фотокамер при их эксплуатации, и LG GR-DV 4000 описание неисправности с DC/DC конвертером

Ремонт цифровых фотокамер Olympus связанный с разборкой камеры или заменой прошивки, во избежание лишних повреждений необходимо начинать с ознакомления с нужным сервис-мануалом и устройством конкретной модели фотоаппарата, которые вы можете скачать у нас.

Чтобы хорошо произвести ремонт вашего цифровика, поначалу нужно четко понимать устройство фотоаппарата. Для начала следует уяснить, что любая фототехника это прежде всего оптика, и только потом электроника.

Устройство фотоаппарата краткий курс молодого ремонтника : Внутри объектива размещаются мембрана и обтюратор. Мембрана, состоит из нескольких лепестков и закрываясь, убавляет калибр отверстия чрез которое свет идёт на матрицу. Благодоря этому миниатюризируется численность падающего света и предотвращается лишняя засветка матрицы, при ясно освещенном предмете съемки.

Вблизи располагаться обтюратор. Он, как и Мембрана, способен видоизменять численность попавшего на матрицу света. Объективы камер при выключенние погружаются в корпус и выезжают из него при подключении. Вот поэтому даже очень маленький удар при выдвинутом объективе имеет возможность попортить камеру. Ообъектив нужно защищать от контакта с любыми химическими веществами. От чистоты линзы напрямую находится в зависимости свойство изображения на снимках, его резкозть. Следы пальцев можно стирать чистой тканью, а при мощных загрязнениях будет нужно особая жидкость для чистки оптики. Ежели непрерывно мигает индикатор и слышны щелчки в объективе - это означает заклинивание обьектива из-из-за неисправности зубчиков у шестеренки в редукторе. Также в обьективах разламывается и втулочки, движущая часть устройство затвора и диафрагмы. Затвор цифровиков, обычно раскрыт и свет, минувший через микрообъектив, постоянно проходит на матрицу. Цифровая камера постоянно приобретает картинку с матрицы и показывает его на мониторе камеры. И ежели затвор цифровика будет закрыт, изображения на мониторе мы никак не увидим. Но в некоторых случаях после съемки кадра с огромным разрешением затвор цифровика закрывается на время, требуемое для переноса инфы с матрицы в память фотоаппарата. За линзами объектива размещен инфракрасный фильтр, мешающий прохождению инфракрасных лучей на светочувствительную матрицу. Человеческий глаз никак не воспринемает инфракрасные лучи, а означает, никак не обязан их отображать и цифровой фотоаппарат.

Далее размещается светочувствительная матрица, верхняя дробь которогй исполнена из стекла. Перед защитным стеклом располагаться светочувствительная плоскость матрицы. Структорно она состоит из большого колличества светочувствительных ячеек. Свет, падая на их производит гальванический заряд. После того как съемка закончена возникшие заряды переносятся в аналогово-числовой преобразователь. Тут проистекает оцифровка. Оцифрованная информация передается в оперативную память ОЗУ. ОЗУ хранит информацию только во включенном состояние. Снимок располагаться в ОЗУ только микросекунды Тут-же производится его цифровая переработка - улучшается цветопередача, рерзкость, насыщенность и остальные свойства изображения. . Обработанный снимок переносится на карту памяти. Тут цифровое фото может хранится достаточно долго.

Основная проблема которая возникает с флешками цифровиков происходит из-за загрязнения контактов. Для устранения этой проблемы достаточно лишь промыть контакты напримерн бензоспиртом.

Если цифровик не включается проверьте правильность подключения батарей и их уровень заряда хотябы обычным тестером. Ток в аккумуляторах должен быть не как не меньше 1 ампера, при меньших значениях фотоаппарат рискует даже не включится

Управляет цифровым фотоаппаратом главный микроконтроллер . Над объективом размещен зрительный видоискатель. Во время зумирования меняется отдаление меж линзами объектива. В случае ежели с аккумуляторами проблем нет а фотик все равно не врубается проверьте подается ли питание на главный микроконтроллер (процессор) если все ОК необходимо поменять его. Не спешите вскрывать фотоаппарат не имея под рукой инструкции по разборке, иначе вы рискуете повредить элементы крепления. Большое количество сервисных инструкций вы можете скачать с сайта http://www.сайт

Блок фотовспышки располагаться на отдельной плате с конденсатором огромной емкости и трансформатором. На задней панели фотоаппарата размещен ЖК монитор.

Неисправен оптический датчик в объективе цифрового фотоаппарата или видекамеры : Оптопара состоит из 2-х частей - источника излучения (ИК светодиод) и фотоприемника (например фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Определить часть светоизлучателя, а так же анод и катод светодиода можно с помощью обычного тестера. Соответственно напротив выводов светоизлучателя - выводы фотоприемника и как правило напротив вывода анода светоизлучателя - анод или коллектор фотоприемника, напротив катода светоизлучателя - катод или эмиттер фотоприемника. Оптопары в фотоаппаратах применяются в механизме zoom объектива. При поданом напряжении на излучатель и открытом светопотоке - фотоприемник отрыт и напряжение на его аноде или коллекторе равно нулю, при закрытом фотоприемнике напряжение равно источнику питания. Если нет возможности проверить оптопару непосредственно в фотоаппарате, работоспособность можно проверить согласно следующей схемы.

Объектив в цифровом фотоаппарате - это сложный оптико-механический прибор, сочетающий в себе элементы точной механики и оптики. В фотоаппаратах он наиболее подвержен риску выхода из строя. Достаточно сказать, что около 70% неисправностей фотоаппаратов приходится на дефект объектива, и в подавляющем случае причиной возникновения неисправностей - это человеческий фактор, т.е. уронили, наступили, пролили жидкость, неаккуратное обращение, попадание инородных частиц в привод объектива, например песка и т.д. В фотоаппаратах Canon ixus xxx, при возникновении неисправности объектива, после включения фотоаппарата, через некоторое время, на дисплей выводится , после чего аппарат выключается..

Надеюсь понятно, что попадание даже мельчайшей песчинки между зубьями шестерней привода механизма zoom объектива приведет к его заклиниванию, а незначительное механическое воздействие к повреждению зубьев тех же шестерней или штифтов объектива. при возникновении неисправности в объективе, когда привод механизма не может "заехать". алгоритм устранения если все детали целы аккуратно разобрать и почистить, при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Иногда проще заменить объектив целиком, т.к некоторые детали просто невозможно найти

Во первых это сломанные контакты разъема, во вторых они могут быть погнуты, и из-за этого карта памяти не читается. Появление неисправности, возникает из-за неправильной установки флешки. Симптоматика проявления может быть очень разнообразной, например: цифровик просто не включается, и скорей всего контакты разъема замкнуты , что приводит к срабатыванию защиты фотоаппарата. Из-за замкнутых контактов осложнения могут быть более опасными, например часто вылетает преобразователь напряжения. Также часто бывали случаи, когда фотик без карты памяти работает хорошо, а вот послее ее установки совсем не включается. Причина также в погнутых контакт. Фотоаппарат работает, «но не определяет» карту памяти. Скорей всего причина зашифрована в сломанном выводе разъема.

Внимание, на накопительном конденсаторе вспышки напряжение порядка 300 вольт , при неаккуратном обращении можете не только получить удар электрическим током, но и легко угробить безвозвратно фотоаппарат. Разряжайте накопительный конденсатор фотовспышки каждый раз после подключения питания. Разряжать конденсатор можно через резистор сопротивлением 1-2кОм.

Цифровой фотоаппарат без вспышки мало пригоден к работе, а в условиях слабой освещенности пользоваться им не имеет смысла. Поэтому ремонт фотоаппаратов с такой неисправностью у пользователей, как правило, не вызывает вопросов. Что касается практической стороны вопроса: часто процесс ремонта осложняется не столько из-за отсутствия комплектующих, сколько из-за недостатка сервисной документации. К сожалению, в настоящее время крайне мало технической литературы, посвященной устройству фотовспышек, описанию принципов работы их электронных схем, несмотря на то, что огромный интерес к устройству фото вспышек и, тем более, к их ремонту существует не только у владельцев фотоаппаратов, но и, зачастую, у работников мастерских по ремонту фотоаппаратов, особенно в провинции. Работу фотовспышки рассмотрим по принципиальной схеме пленочного фотоаппарата рис 1.

Схема блокинг-генератора фотовспышки собрана на транзисторе Q303. В момент включения транзистор открыт отрицательным напряжением, поступающим через резистор R305, обмотку трансформатора T301, открытый транзистор Q304. В результате через обмотку I трансформатора течет ток, который индуцирует импульс положительной полярности в обмотке II. Он закрывает транзистор Q303. Ток в обмотке I начинает убывать. Исчезающее магнитное поле наводит в обмотке II импульс отрицательной полярности,что вновь приводит к открыванию транзистора.

Процесс повторяется непрерывно. Импульсы разной полярности наводят ток в обмотке III трансформатора и, выпрямляясь диодом D302, заряжают конденсаторы C303 до напряжения 250 – 280 вольт, C302 через резисторы R308 R306. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает синхроконтакт вспышки. Положительное напряжение подается на управляющий электрод тиристора SR301, открывает его и замыкает на корпус конденсатор C302, вызывая его разряд и резкое уменьшение тока в первичной обмотке трансформатора Т302. Исчезающее магнитное поле наводит во вторичной обмотки высоковольтный импульс, вызывающий пробой газа в колбе лампы вспышки XE301 и как следствие яркое кратковременное свечение

Принципиальная схема фотовспышки цифрового фотоаппарата фирмы Sony DSC – P52 Все та же схема блокинг-генератора Q503, T501, выпрямительный диод D502, накопительный конденсатор C508. Роль ключа на тиристоре SR301 выполняет полевой транзистор Q506 и т.д.