Обогрев теплицы с помощью навоза. Биологический обогрев теплиц

Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.

В зависимости от конструкции парник может быть:

• арочный;
• двускатный;
• односкатный;
• заглубленный.

Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.

Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.

Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Материалы для изготовления парника

Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.

Для каркаса используют:

• деревянные бруски и доски;
• пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
• металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.

В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:

• полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
• укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
• сотовый поликарбонат;
• стекло.

Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.

Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.

Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

Расчет размеров парника

Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м 2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м 2 , с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.

При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.

Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.

Односкатный парник: а) - общий вид, б) - вид сбоку

Выбор и подготовка места под парник

Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.

Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.

Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.

Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.

Парник из дуг с пленочным покрытием

Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.

Арочный парник — плюсы и минусы

Для парника потребуются:

• доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
• антисептик для древесины;
• уголки и гвозди или саморезы;
• обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
• труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
• проволока для стяжек, лучше в изоляции;
• пленка или укрывной материал.

Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.

Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.

Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.

Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.

Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.

Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.

Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.

Шаг 6. Отделка торцов . Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.

Шаг 7. Крепление пленки . Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.

Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Видео – Изготовление арочного парника за час

Парник из дерева и поликарбоната

Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.

Односкатный парник — плюсы и минусы

Для деревянного односкатного парника потребуется:

• деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
• деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
• антисептик для древесины;
• уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
• саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
• сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
• пленка или укрывной материал для ската;
• электролобзик или ножовка;
• шуруповерт;
• измерительный инструмент и маркер.

Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.

Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.

Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.

Шаг 2. Установка и обработка каркаса . Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.

Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.

По размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.

Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.

Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.

Цены на армированную пленку

армированная пленка

Заглубленный парник из старых рам

Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.

Заглубленный парник — плюсы и минусы

Для заглубленного парника потребуется:

• деревянный брус для основания;
• брусок и поликарбонат или ;
• солома или торф для теплоизоляции стенок;
• навоз и другая органика для биоподогрева.

Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.

Шаг 1. Обустройство траншеи . К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.

В классическом варианте разогрев грунта обеспечивает навоз, предпочтительнее конский, так как он выделяет больше тепла, но может использоваться и коровий. Его следует привозить незадолго до начала весенних работ в теплице. Но это реально не для всех, поскольку навоз приходится заказывать, а довезти груз весной до места при обилии снега сложно. Можно припасти его заблаговременно с осени.

Тыквы, посаженные в минипарник,
развиваются намного быстрее

Второй вариант предполагает следующее – во второй половине лета нужно привезти свежий навоз, тщательно высушить его, расстелив тонким слоем, затем очень плотно уложить в штабель, сверху накрыть соломой или сеном, а затем рубероидом – для защиты от осадков. При этом следует иметь в виду два важных момента. Во-первых, при высушивании навоза на воздухе доля азота заметно уменьшается, и это нужно будет весной компенсировать внесением в грунт некоторого количества мочевины. Во-вторых, при недостаточно плотной укладке навоз разгорится преждевременно – в итоге все ваши усилия пойдут насмарку, поскольку разогреть грунт весной уже не удастся.

Если свежий навоз был привезен весной, примерно за неделю до начала работ, то он окажется незамерзшим, а внутри кучи и вообще горячим. Такой навоз сразу укладывают в парники и теплицы на подготовленные участки. Навоз, хранившийся в штабеле, весной за неделю до укладки в парник разогревают, перебрасывая вилами в высокую рыхлую кучу и периодически поливая водой (лучше горячей). Это приведет к тому, что, спустя несколько дней, начнется саморазогрев биотоплива, и можно будет приступать к внесению его нижним слоем на тепличные гряды. К сожалению, данный вариант разогрева сложенного в предыдущий сезон навоза в северных регионах, к которым я отношу и наш Средний Урал, проблематичен, поскольку на момент начала работ в теплице навоз полностью заморожен. Это существенно усложняет процесс, хотя варианты разогрева имеются.

Можно, например, установить на улице печь-времянку, обложить ее комьями смерзшегося навоза и затопить. Разогревшийся у печей навоз закапывают в нескольких местах в штабеля, которые еще не начали саморазогреваться, для создания в них очагов тепла. Можно также поместить в штабеля раскаленные на костре камни.

На гряды разогретый навоз укладывается нижним слоем. В случае частичного снятия грунта перед данной операцией оставшуюся на грядах почву предварительно откидывают в кучи (лучше, если эта операция была проведена еще осенью) – земля из этих куч потом пойдет на формирование верхнего слоя гряд. При желании можно самый нижний слой гряд еще по осени заполнить разнообразными органическими остатками (соломой, скошенной или выполотой травой, кухонными отходами, листьями, ботвой от убранных осенью растений и пр.), а навоз вносить уже следующим ярусом. Разумеется, ботву от растений с признаками каких-либо болезней использовать в этом «тепличном пироге» нельзя. Общий слой подобной комплексной органики вместе с навозом должен достигать примерно 30 см.

Навоз на гряды вносится не в чистом виде, а при обязательном смешивании с рубленой соломой, сеном, листьями или рубленым камышом (особенно это актуально в отношении коровьего навоза) и при активном увлажнении – оптимальная влажность для разогрева составляет 65-70%, но не выше. Без такого смешивания и увлажнения навоз гореть будет хуже. Уложенный навоз посыпают известью в расчете 300 г на 1 м?, что предотвратит массовое появление грибов, а если навоз совсем свежий– еще и свежими опилками, которые заберут лишний азот, который мог бы накопиться в виде нитратов. Поверх данной смеси закладывают припасенную почву, на которой и будут выращиваться культуры.

Слой почвы должен быть достаточно большим (не менее 20 см) – в противном случае корни растений смогут добраться до слоя с навозом до его разложения, что может привести к ожогам корневой системы. Кроме того, следует иметь в виду, что попадание мельчайших фрагментов навоза в верхний почвенный ярус чревато вспышками болезней, в первую очередь, черной ножки и корневых гнилей. Поэтому при формировании гряд требуются аккуратность и внимательность. А вообще-то используемый в качестве биотоплива навоз в тепличных грядах разлагается очень быстро – через 1,5-2 месяца с момента запуска теплицы он окажется уже полуперепревшим.

Наилучшие результаты в плане разогрева грунта достигаются при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. В этом случае навоз разогревается очень быстро, достигая через неделю после набивки гряд температуры до 70°C, еще через неделю его температура снижается до 20…30°C, и с этого момента можно приступать к посевам и посадкам.

Формирование теплого грунта на соломе

Важно максимально задействовать
доступное световое пространство

Солома обладает очень хорошими физическими свойствами и при использовании в качестве биотоплива позволяет получать большие урожаи овощных культур (в том числе ранней продукции) с более высоким, по заключениям ряда специалистов, содержанием в овощах сухого вещества, витамина C и сахаров, чем на обычных грунтах. В дополнение к этому растения на теплых соломенных грядах не болеют, поскольку в отличие от навоза солома обычно не содержит возбудителей болезней. Правда, брать солому следует с полей, не обрабатываемых гербицидами. Лучше всего использовать солому ржи, пшеницы либо их смесь.

К сожалению, у теплого соломенного грунта имеются и свои минусы. Самый главный минус– необходимость внесения очень большего количества минеральных удобрений, требуемых для разложения соломы. Помимо этого возникают и некоторые агротехнические сложности при выращивании культур на соломенном субстрате: требуются более частые и обильные поливы культур во время вегетации, ведь солома обладает очень слабой влагоемкостью, и более частые (1 раз в 7-10 дней) подкормки растений растворами азотных и калийных удобрений. Кроме того, при разложении солома оседает сильнее прочих сборных тепличных грунтов с органическими компонентами, значит, потребуется больше почвы для мульчирования и более слабая подвязка растений во избежание выдергивания их при оседании почвы (иначе не избежать повреждения корневой системы).

Солому вносят слоем 30-35 см (можно сразу в тюках), что в среднем соответствует 10-12 кг на 1 м? – прямо на грунт либо на полиэтиленовую пленку, полностью закрывающую низ и бока тепличных траншей. Затем тюки сильно увлажняют (лучше горячей водой) в течение 3-5 дней до полного промокания всей толщи гряды. После этого в набухшую солому в 2-3 приема вносят минеральные удобрения из расчета на 100 кг сухой соломы 1400 г аммиачной селитры, 1300 г калийной селитры, 1700 г суперфосфата, 200 г сульфата магния, 300 г сульфата железа и 500 г извести (известь вводят в самую последнюю очередь). При укладывании соломы на полиэтиленовую пленку норму вносимых удобрений (кроме извести) уменьшают в 1,5-2 раза.

Все удобрения за исключением суперфосфата и извести вносят в жидком виде, при этом удобрения или воду (после посыпания суперфосфатом или известью) вливают слабой струей из лейки, осторожно вводя в соломистые тюки.

После введения удобрений и воды температура в соломенном субстрате быстро повышается и через 2-3 дня достигает 40…50°C (бывает, и выше). Примерно через 10 дней она снижается до 30…35°C– после этого поверх соломы насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Благодаря хорошему воздухообмену в зоне корней и выделению дополнительного количества углекислого газа при разложении соломы эта технология позволяет получать не меньшие урожаи, чем при использовании более традиционного биотоплива в виде навоза. Кроме того, навоз в финансовом плане обходится заметно дороже, а его применение при заправке телиц требует от огородников больших трудозатрат.

Формирование «сборного» теплого грунта

Увы, далеко не все огородники имеют возможность приобрести навоз или солому для формирования полноценного теплого грунта– навоз дорог, а солому (при нынешнем запустении сельского хозяйства) можно раздобыть далеко не в любом регионе. В этом случае можно соорудить сборный теплый грунт – то есть грунт из разнообразных органических материалов, которые реально доступны.

В качестве такого рода материалов могут использоваться листья, опилки, кора, сено, камыш, речной и озерный ил, торф, бытовые органические отходы, мясная и рыбная мука, водоросли, ветки, веники и пр. Все эти материалы заготавливаются осенью и обязательно в сухом (ну или в относительно сухом, если речь идет, например, об иле) виде. Загружают в тепличные траншеи их либо поздней осенью, если материалы достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.

При укладке органических материалов нужно придерживаться пары важных принципов. Первый – самые крупные и долго перегнивающие компоненты (ветки, лапник, веники, камыш) всегда укладывают на нижний слой формируемого грунта и уплотняют. Второй– все остальные компоненты укладывают рыхло и тонкими слоями, которые последовательно чередуют, чтобы добиться максимального перемешивания компонентов. Можно, конечно, и просто после перемешать слои вилами, но это физически довольно тяжело. При укладке органики следует помнить о том, что ветки, веники, опилки и прочие «древесные» компоненты требуют внесения повышенных доз азотных удобрений. Листья (тут вообще-то все зависит от древесных пород) могут приводить к закислению почвы, значит, необходимо будет посыпать их известью. У речного и озерного ила обычно реакция щелочная, поэтому его вносят в небольших количествах и только в комплексе с закисляющими компонентами, например, листьями.

Если набивку парниковых гряд проводят с осени, то нужно обязательно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Именно поэтому все органические материалы закладывают сухими уже поздней осенью и заложенные слои ни в коем случае не поливают. Затем теплицы оставляют открытыми для полного промерзания грунта.

Весной тепличные гряды (пока еще не полностью сформированные) закрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя, а сами теплицы закрывают. Когда компоненты грунта в теплице более-менее оттают, сложенную органику разрыхляют вилами и обильно поливают из лейки горячей водой с растворенным азотным удобрением (на 10 л воды 1 ст. ложка с верхом мочевины), а затем настоянным птичьим пометом или раствором коровяка. Если с осени не все припасенные органические материалы были уложены в теплицу, то кучу с ними при необходимости разогревают тем или иным подручным способом, а затем закладывают органику в траншеи и обильно поливают ее горячей водой с удобрениями. После этого гряды вновь закрывают пленкой на несколько дней для запуска процесса разогрева. Затем поверх сборного грунта насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

1. Традиционная закладка для теплого парника - навоз, служащий естественным источником тепла и обогрева. Заготовленный с осени навоз складывают в кучу или штабель, уплотняют, укрывают сверху торфом, соломой или опилками и накрывают пленкой. Края пленки прижимают камнями, чтобы ее не сдул ветер.

2. В котлован парника биотопливо закладывают слоями: на дно кладут опилки или лежалую солому для улучшения тепловых условий, затем слой навоза, поверх него торф или опилки, которые поглощают выделяющийся аммиак, и последним слоем насыпают почвенную смесь, в которую высевают семена и высаживают растения.

Технический обогрев подходит для небольших теплиц - площадью около 15 м2. При этом чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы.

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается (в течение недели) до 6070 °С, а затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы весь вегетационный период. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза - коровий, овечий, кроличий. По сравнению с конским они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время.

При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например опилки или торфокрошку. В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25 %). Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему до 30 % коровяка. Можно использовать измельченную солому с добавлением 0,6%-го раствора мочевины. Солому хорошо перемешивают и после насыщения складывают в штабель. Навоз или другое биотопливо, заготовленное с осени, нужно правильно хранить. Наиболее известен холодный способ хранения, предохраняющий биотопливо от излишнего перегрева.

При этом навоз складывают в штабель высотой 2 м и уплотняют лопатами, чтобы не разлагался преждевременно. Затем его укрывают торфом, соломой, травой, листьями, опилками, если штабель небольшой, сверху его рекомендуется накрыть пленкой или брезентом. Разогревают биотопливо за неделю до закладки в парник, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Чтобы навоз быстро разогрелся, в середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 30-70 °С в зависимости от вида биотоплива. В середине марта необходимо начать приводить в порядок парники, очищая их котлованы от снега и льда, а затем от почвы и перепревшего навоза.

На дно котлована парника или траншеи теплицы кладут опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. Почву и перегной смешивают и складывают в бурт, используя их в дальнейшем как органическое удобрение. Рамы и парубни дезинфицируют 10%-м раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести. Когда весь штабель биотоплива нагреется, его еще раз рыхло перекладывают и через 2-3 дня набивают им парники. Биотопливо разносят вилами, на дно кладут холодный навоз (с краев кучи), а затем более горячий. Перегоревший (сырой) отбрасывают.

Многих дачников интересует вопрос - как устроить обогрев теплиц своими руками.

Биологический обогрев основан на фрагментации биотоплива. Биотопливом может быть навоз, домашний мусор, компосты.

Навоз - наиболее популярный вид биотоплива. Большее количество тепла вы сможете получить используя конский навоз - это наиболее ценное биотопливо. Однако, его очень сложно достать, поэтому можно использовать то, что имеется в наличии - козий, овечий, коровий, кроличий навоз.

Перечислим виды биотоплива в основе которых лежит навоз, который применяется для обогрева весенних теплиц:

1. смесь домашнего мусора и коровьего навоза в пропорции 6:4;

2. конский навоз с подстилкой из соломы или соломенно - торфяной подстилкой;

3. смесь конского навоза и коровьего в пропорции 1:1;

4. смесь древесных опилок и коровьего навоза в пропорции 3:7;

5. смесь волокнистого торфа с коровьим навозом в пропорции 3:7;

6. смесь льняной костры и коровьего навоза в пропорции 3:7;

7. смесь домашнего мусора с конским навозом в любой пропорции;

8. смесь конского навоза с козьим или овечьим в любой пропорции;

9. смесь листвы и конского навоза в пропорции 3:7;

10. смесь козьего, овечьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготовка и хранение

Заготавливать биотопливо можно с августа. Хранить биотопливо следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, габариты которых 3-4 м на 1,5 - 2 м. Длина может быть произвольной. Располагать штабеля лучше с севера на юг по длинной стороне.

Необходимо утеплять штабеля зимой, чтобы навоз не промерзал. Делают это опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами. Существует ряд так называемых противоморозных устройств, применяемых в теплице. Это приборы, которые подают сигнал при недопустимом снижении температуры. Обычно с их помощью контролируют температуру теплицы.

Весной, прежде, чем укладывать навоз необходимо переложить навоз в рыхлый штабель и разогреть. Чтобы это сделать в штабеле делают несколько лунок и наливают туда горячую воду. После штабель укрывают непрозрачной плёнкой или мешковиной и оставляют на 3 - 4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50 - 60о С.

Толщина слоя биотоплива может составлять от 40 до 70 см. Это нужно учитывать при планировании сроков эксплуатации теплицы весной и климатических условий местности. Чем вы раньше начинаете эксплуатировать теплицу тем выше слой биотоплива должен быть.

На дно рва кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы более горячий. Через несколько дней можно добавить новую порцию, когда прежний слой осядет. Утрамбовывать его ногами не следует - он должен лежать по возможности рыхло. Сверху посыпьте слой земли, компоста или торфа.

Другие виды биотоплива

Если Ваш дачный участок находится далеко от деревни, то вам не всегда легко приобрести навоз для обогрева, поэтому можно выбрать другой вид биотоплива. Можно использовать энергетически ценный компост из органических отходов. Его достаточно легко готовить на своём участке, и материал для него всегда имеется в наличии. Такой компост можно применять не только для биотоплива, но и в качестве обогащения истощённой почвы.

Компост - продукт из натуральных ингридиентов, поэтому его полезнее применять для растений, чем удобрения созданные химическим путём. Только вот хранить его под открытым небом не следует - все полезные вещества будут вымываться дождём. Такой компост не будет представлять никакой ценности никак биотопливо, ни как удобрение.

Для приготовления компоста Вам следует сделать специальное устройство, учитывая природные условия. Можно приобрести готовые ящики, можно ящики сделать своими руками.

Вам потребуются деревянные доски, обработанные антисептическим раствором, который не принесёт вреда бактериям, участвующим в приготовлении компоста. Вместо дерева можно использовать бетон, металл или асбестоцемент. Обязательно наличие крышки и боковых вентиляционных отверстий.

Компост можно закладывать в течение всего летнего сезона. Внизу он созревает быстрее. Поэтому вы в конструкции ящика должны предусмотреть доступ нижнему слою. Можно для этого сделать съёмные боковые панели.

Есть ещё один вариант биотоплива, который с успехом заменяет навоз - это растительный перегной. Чтобы его получить, нужно в бочку или ящик засыпать свежескошенную траву, потом добавить в неё пятипроцентный раствор мочевины или любого другого азотного удобрения, накрыть крышкой, придавив крышку грузом. Уже через 10 - 14 дней это растительное биотопливо будет готово к использованию. Этот перегной можно использовать и в качестве подкормки под овощи. Для этого полученный субстрат разбавляют водой один к одному и поливают им растения.

Ещё один вид домашнего биотоплива - это домашний мусор, который в свою очередь должен состоять на 20 - 40 % из тряпья и бумаги. Разогревается этот вид биотоплива довольно долго, достигает очень высокой температуры, сравнимой с температурой конского навоза. Полученная температура держится тоже довольно долго.

Если вы , рассчитанный на обогрев биотопливом, вы должны знать, что навоз животного происхождения это не только органическое удобрение, но и отличное биотопливо для вашего парника.

Биотопливом для парника может служить: конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, содержимое компостных куч и отходы некоторых производств.

Кроме того как топливо для теплиц можно использовать домовый мусор, листья деревьев, измельченные остатки подсолнечника, кукурузы, льняная костра, подсолнечная пыль и некоторые другие отходы промышленных производств.

Закладывается навоз, как топливо только весной при устройстве парника, ни в коем случае нельзя закладывать его с осени. Навоз перемерзает за зиму и его нельзя будет разогреть, и использовать для подогрева в парнике. Тепло из перечисленных видов топлива выделяется за счет жизнедеятельности термофильных микроорганизмов, разлагающих биотопливо. Наиболее интенсивно этот процесс протекает при влажности топлива до 70% и хорошем доступе воздуха, содержании азота. Температура биотоплива (навоза) в первые десять дней поднимается до 70 градусов, а в последующие дни снижается до 30 градусов и ниже. Навоз для теплиц заготавливается в конце осени, когда температура воздуха снизится, его укладывают в штабеля и хорошо уплотняют. Уплотнением снижается поступление воздуха, это предупредит преждевременное разогревания навоза. Ширину штабеля можно делать до трех метров, и высота не более 1,5 метра. Штабель с навозом укрывают торфом, листьями и землей, это предохранит его от промерзания. Примерно за неделю до закладки навоза в парник навоз разогревают. Разогрев навоза производят перелопачиванием штабеля и перекидывая его вилами из штабеля в рыхлые кучи высотой до двух метров. Такие кучи с поступлением кислорода разгораются в течение трех четырех дней, и температура в них повышается до 50 градусов, навоз выделяет азот и от него идет пар. Если после перекидывания навоз не загорится надо ему помочь. Для этого к сырому навозу добавляется сухой политый горячей водой, и уложить его в середину кучи с навозом. Можно на листе железа развести костер и на получившиеся угли накидать навоз, оставляя отверстие для тяги. Перелопачивание навоза повторяют через два дня.

Лучшим для обогрева теплиц считается конский навоз , он быстро разогревается, достигая высокой температуры, и обеспечивает теплицу теплом несколько месяцев. Однако достать огородникам конский навоз бывает сложно.

Коровий навоз в отличие от конского излишне влажен, имеет высокую плотность и ограниченный доступ воздуха. Наивысшая температура горения у коровьего навоза 50 градусов, тем более она быстро снижается. Эффективно использование коровьего навоза для обогрева теплиц только в смеси с материалами, придающими рыхлость. Это могут быть табачный или древесный лист, подсолнечная пыль, сухая торфяная крошка, если на подворье есть можно использовать их помет. Причем добавка не должна составлять более 1/3 объема всего топлива. Коровий навоз имеет кислую реакцию, что приводит после насыпки почвенного слоя к росту и размножению грибов (поганок), которые появляются на поверхности почвы среди посевов, чем стесняют их. Чтобы не допустить роста поганок, надо перед насыпкой земляного слоя посыпать навоз известью — пушонкой из расчета 0,5 килограмм на метр или 1,0 килограммом древесной золы.

Свиной навоз очень влажный, влажнее коровьего, холодный. Поэтому применять его для обогрева теплиц можно только в смеси с другими материалами. Например, применять свиной навоз можно в таких соотношениях: конский навоз 50%, коровий 30%, свиной 20%. Можно сделать другое соотношение: конский навоз 30%, коровий навоз 25%, торф 20%, и свиной навоз 25%.

Отличное биотопливо для парников и теплиц «орешек», это отходы хлопчатобумажного производства, при использовании требует увлажнения. Разогрева требует и подсолнечная лузга и древесные листья. Эти материалы плохо загораются, поэтому их надо разогревать. Для начала смачивают горячей водой, или навозной жижей, затем хорошо перемешивают и рыхло укладывают в кучи высотой не более одного метра. Можно уложить материал в котлован для парника и в середине сделать углубление в него залить кипяток и накрыть укрывными матами. Через четыре дня топливо разогреется до 60 градусов. Теперь его можно использовать как биотопливо.

Прежде чем заложить разогретый навоз в парник, котлован под парник надо очистить от снега. На дно котлована выкладывается навоз с краев кучи, он прохладный, а затем укладывают из середины он горячий. Навоз укладывается рыхлым слоем, не уплотняя его специально, но и не оставляя пустот. Набитый парник топливом закрывают рамами и матами. Через три дня навоз осядет, если осядет сильно его надо добавить, но не выше уровня нижней стороны парубней. Наступать и ходить на уложенное в парник топливо нельзя. Теперь можно насыпать почвенный слой. Землю надо брать дерновую, перегнойную, торфяную и компостную. Толщина земляного слоя в парнике зависит от выращиваемой культуры. На одну раму в среднем требуется 0,2 кубических метров земли. Углубленный в землю парник с использованием биотоплива можно начинать засевать с марта. За весь сезон в нем можно получить урожай 3-4 овощных культур.