Какой программой сделать панораму из фотографий. Как с помощью телефона сделать идеальную панораму

Фотошоп имеет мощный инструмент монтажа для создания панорамы из ряда фотографий. В этом уроке вы научитесь использовать инструмент Photomerge (Фотомонтаж) в Photoshop CS3 для «сшивания» ряда фотографий в панораму.
Мы с моей женой недавно отправились в Crested Butte Колорадо на весенний отдых. Несколько дней катались на сноубордах и наслаждались природой, делая в пути некоторые снимки. Когда вам нравится окружающий пейзаж, единственная верная вещь - создание панорамного фото. Вам не нужен широкоугольный объектив для того, чтобы захватить обширное пространство пейзажа.

Техника, которую использую я и многие другие фотографы, заключается в создании перекрывающих друг друга снимков пейзажа и дальнейшее их слияние в Photoshop.

Для начала, давайте пробежимся по основным моментам создания такого рода фотографий:
1) Надеюсь, вы используете зеркальную камеру с регулируемой скоростью затвора и диафрагмой. Не позволяйте скорости съемки и диафрагмы меняться между снимками; поскольку результат монтажа снимков получится невзрачным. Некоторые части фото получились бы заснятыми с большей выдержкой и экспозицией и меньшей скоростью. Соответственно и глубина не соответствовала бы настройкам диафрагмы. Поэтому используйте ручной режим и помните, что настройки скорости съемки и диафрагмы должны быть одинаковыми для каждого снимка.
2) Сфокусируйтесь на первой фотографии, установите объектив на ручную фокусировку. Такой метод позволит вам контролировать фокус для каждого снимка, который должен быть одинаковым для них всех.
3) Сделайте снимок, удерживая камеру в вертикальном положении, так вы больше охватите верхнюю и нижнюю часть снимка.
4) Убедитесь, что каждый снимок делается с перекрытием предыдущего на четверть. Нам нужно избежать любых промежуточных областей между снимками.
5) Перед первым снимком, сфотографируйте любой объект, например руку или перчатку в снегу в данном случае. После последнего снимка сделайте то же самое. Благодаря этому приему вы определите, какой снимок первый в вашем панорамном ряде, а какой последний при дальнейшей загрузке папки в ваш компьютер.

Вспомогательные файлы
Прежде, чем начать, скачайте файл, содержащий шесть изображений, которые вы будете использовать в течение данного урока.

Материалы для урока:

Шаг 1. Итак, начнем. Для этого примера я не пользовался своим зеркальным фотоаппаратом, поскольку у меня не было желания возить с собой огромный Canon Rebel, во время катания на сноуборде, тем более, что он намного дороже, чем тот, что я купил, Canon Powershot. Я могу положить Powershot в свой карман во время катания на сноуборде, что намного удобнее. Но использование зеркалки идеально по причинам, описанным выше. Продолжим и запустим Photoshop CS3. Вот шесть фотографий, которые мы будем использовать из вспомогательных файлов.

Шаг 2. Зайдите в File > Automate > Photomerge (Файл > Автоматизация > Фотомонтаж).

Шаг 3. Команда откроет окно с несколькими различными настройками. “Auto” (Авто) дает команду Photoshop выбора лучших настроек и их применение. Она менее гибкая, но быстрая в применении. “Perspective” (Перспектива) устанавливает изображение в перспективе, которое включает меньшее цилиндрическое искажение, в то время, как “Cylindrical” (Цилиндрическая) имеет большее цилиндрическое искажение. “Reposition Only” (Только перемещение) просто перемещает изображения, но не меняет перспективу. “Interactive Layout” (Интерактивный макет) предоставляет немного больше опций, поэтому давайте выберем его.

Шаг 4. Нажмите Browse (Загрузить) и выберите изображения из вспомогательных файлов путем выделения их всех в диалоговом окне. Нажмите Ок, и теперь изображения переместятся в наше диалоговое окно. Если бы у нас фотографии были загружены ранее, то они бы появились сразу в этом окне. Нажмите Ок, чтобы слить фотографии.

Шаг 5. Функция “Reposition Only” (Только перемещение) показывает, как бы выглядели фотографии, если их просто скопировать и вставить друг за другом.

Шаг 6. Выбор опции “Perspective” (Перспектива) справа добавляет фотографии перспективу, а не плоский вид.

Шаг 7. Инструменты с левой стороны позволят вам выделить и подвинуть фотографии (selection tool (инструмент выделения)), переместить вид (move view tool (инструмент перемещения вида)), а также инструменты зума (zoom) и поворота (rotate) позволят вам повернуть и изменить масштаб фотографий. Еще один инструмент vanishing point tool (инструмент исчезающей точки), который может использоваться, когда выбрана перспектива. Нажмите где-нибудь, чтобы применить vanishing point tool (инструмент исчезающей точки). Этот пример показывает перемещение исчезающей точки к краю фотографии.

Шаг 8. Я нажал Ctrl-Z, чтобы отменить этот инструмент. Выберите любое: “Perspective” (Перспектива) или “Reposition Only” (Только перемещение), нажмите Ок, чтобы слить фото.

Шаг 9. Обратите внимание, что каждый слой с фотографией частично замаскирован.

Шаг 10. Выберите инструмент crop tool (кадрирование) и вырежьте пустые пиксели.

Использование инструмента photomerge (фотомонтаж) - отличный способ создать захватывающие дух пейзажные фотографии. Вот несколько примеров:

Примечание: Чем больше вы сделаете снимков, тем шире будет ваша панорама, соответственно, больше пейзажа в нее войдет. Не забудьте, что помимо горизонтальной панорамы, можно создать и вертикальную панораму, например, какого-нибудь водопада. Успехов!

Приветствую вас читатели сайта сайт . В сегодняшней статье мы расскажем вам о съемке панорам и как сделать сферическую панораму для дальнейшего просмотра ее в 3D с помощью Flash. Пример такой панорамы вы можете посмотреть ниже.

Теоретическая часть

Панорама - это широкоформатное фото сделанное из двух и более кадров склеенных вместе, с целью захвата большего угла обзора, чем это может позволить сделать ваш объектив.

Сферическая панорама - это уже панорама сделанная из снимков, которые в склеенном виде охватывают все 360 градусов по горизонтали и 180 градусов по вертикали, включая поверхность под фотографом и над ним. Такая панорама проецируется на внутреннюю поверхность сферы через специальную программу и при ее просмотре, зритель как бы находится внутри сферы и может рассматривать панораму вращая ее в любую из сторон. Подобный пример вы можете увидеть в сервисе Google Street View, который позволяет осматривать улицы городов. Несколько таких сферических панорам можно объединить в один виртуальный тур, но об этом уже в отдельной статье.

Сферическую 3D панораму можно сделать любым фотоаппаратом у которого есть ручные настройки. Ее так же можно сделать без помощи штатива и на обычный смартфон, но увы в таких панорамах будет много нестыковок и ошибок. Проще говоря нормальная сферическая панорама снятая с рук у вас навряд ли получится. Кстати ни для кого не секрет, что теперь можно сделать сферическую панораму с Android смартфона, имеющий прошивку версии Kit-Kat 4.4 с помощью приложения Google camera.

У сферической панорамы есть одна особенность - она не очень подходит для просмотра на прямой плоскости. Есть несколько видов проекции сферической панорамы: эквидистантная проекция, кубическая и проекция в полярных координатах.

Эквидистантная проекция панорамы чаще всего используется для создания сферических панорам и мини-планет. Но без преобразования она наиболее сложная для восприятия. Мы буквально разрезаем сферическую панораму на плоскости и раскладываем их? при этом растягиваю верх и низ фотографии по ширине панорамы.

Кубическая проекция наиболее удобная проекция для ретуширования и обработки, так как в ней отсутствуют искажения присущие предыдущей проекции. Однако я предпочитаю обрабатывать фото до их склейки.

Так же существует и другие проекции, одна из которых это проекция в полярных координатах или проще говоря "Мини-планета". В центре такой проекции находится надир а по краям зенит. Складывается впечатления, будто вы находитесь высоко над местом съемки. О вы можете прочитать в отдельном уроке.

Этапы создания сферической панорамы

Итак после того как мы разобрали типы панорам и что с чем едят, можно перейти к самим этапам создания 3D панорам.

Фотосъемка . Производится фотосъемка местности из которой хочется сделать сферическую 3D панораму.
Сшивка панорамы . Через специальную программу PTGui сшиваются все кадры в одну панораму для дальнейшей обработки и конвертации
Преобразование панорамы в формат Flash . Через программу Pano2VR производим конвертацию готовой эквидистантной проекции панорамы во Flash формат для последующего просмотра в режиме 3D.

Оборудование для съемки панорамы

Как ни странно но основным оборудованием является фотоаппарат. Это может быть как зеркальная камера так и продвинутая цифровая мыльница обладающая ручными настройками съемки. Однако использование зеркального фотоаппарата в паре с широкоугольным объективом облегчит вам работу, в отличие от съемки панорамы на обычную цифромыльницу.

Объектив нужно использовать с маленьким фокусным расстоянием. Для съемки подойдут широкоугольные объективы с минимальным фокусным расстоянием 10-20мм. Однако чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше вам придется сделать кадров.

К примеру, имея зеркальный фотоаппарат с кропнутой матрицей и стандартный китовый объектив 18-55мм, вам предстоит сделать 3 ряда по 15 фотографий в каждом в результате чего у вас всего выйдет 47 кадров, в то время как с объективом типа "рыбий глаз" вам хватит сделать всего 4-8 снимков, что значительно меньше времени займет на съемку и склейку фотографий.

Теперь переходим к самому интересному - штатив. Для съемки сферических панорам в идеале вам понадобится штатив с панорамной головкой, но если такого нет, то можно воспользоваться и обычным штативом с шаровой головкой. Вы спросите "А в чем же разница? ". А в том, что при использовании панорамной головки, фотоаппарат будет вращаться таким образом, что параллакс между кадрами будет минимален или отсутствовать вовсе, и панорама будет сшивать без каких либо проблем. С шаровой головкой на штативе будут трудности при склеивании панорамы, особенно снятой в тесном пространстве, так как параллакс будет очень заметен и мешать склеиванию кадров. Но об особенностях параллакса и нодальной точке объектива вы прочитаете подробней уже в отдельной статье. Так же сам штатив должен быть крепким и устойчивым и желательно иметь высоту от 150см и выше.

Подготовка и съемка панорамы

Теперь переходим непосредственно к съемке панорамы. Рассмотрим все пункты к которым нужно уделить особое внимание. Первым делом выбираем живописное место и устанавливаем штатив с фотоаппаратом туда, откуда вы хотите получить обзор на все 360 градусов.

Начинать съемку панорамы нужно с низу вверх. То есть сначала вы делаете снимок земли или пола (Надир), находящийся прямо под штативом. Затем снимаете нижний ряд, потом средний ряд, верхний ряд и в финале снимаем небо, либо потолок над собой (Зенит).

Снимать нужно таким образом, чтобы каждый последующий кадр перекрывал предыдущий на 30% - это нужно для того, чтобы при склеивании фото в панораму, программа могла поставить на снимках контрольные точки. Если же вы снимаете большой участок без каких либо деталей, например стена или голубое небо, то стоит делать перекрытие кадров на 50%. Сложней всего снимать панораму с большим участком безоблачного неба, поэтому старайтесь выходить на съемку в облачную погоду, чтобы программе при склеивании панорамы было за что "ухватится" в небе. У вас должны получиться примерно так как показано на картинке ниже.

Как я уже писал выше, количество рядов фотографий будет зависеть от вашего фокусного расстояния объектива. В моем примере использовался объектив с фокусным расстоянием 17мм в паре с кропнутой зеркалкой. Так что на полнокадровой зеркалке в паре с объективом 10мм у вас выйдет в разы меньше кадров.

Настройки камеры

1. В первую очередь нужно установить минимальное фокусное расстояние на объективе, чтобы угол обзора камеры был максимальным.

2. Далее устанавливаем фокусировку объектива в ручной режим и фокусируемся на средний план вашей панорамы. Это нужно для того, чтобы при каждой смене кадра фокус не менялся. В моем случае я фокусировался на Колесе обозрения, так как оно является ключевой фигурой в нашей сферической панораме.

3. Чтобы в кадре все было резким, нужно установить значение диафрагмы в районе f/7 - f/11. Категорически не рекомендуется снимать панораму на максимальной открытой диафрагме, так как тогда глубина резкости уменьшится до минимума и половина панорамы будет не в фокусе.

4. Значение светочувствительности ISO устанавливаете в зависимости от освещенности и установленной диафрагмы.

5. Выдержку подстраиваете по освещенности кадра, но так чтобы не было пересветов и слишком темных областей. В крайнем случае тени можно будет вытянуть в редакторе, а вот с пересветами бороться сложней.

6. Снимайте в режиме RAW либо - это даст вам возможность в RAW файлах подправить баланс белого, экспозицию, вытянуть тени, добавить резкости и убрать шумы.

Съемка панорамы

А теперь когда вы все установили и настроили можно начинать съемку.

Последовательно делайте один кадр за другим не забывая о том, что следующий кадр должен перекрывать предыдущий на 30%.

Если во время съемки резко меняется освещение, то корректируйте экспозицию путем изменения выдержки.

Не забывайте что при съемке панорамы в кадр могут попасть люди или машины. Так как при сборке панорамы вы можете обнаружить на ней людей с половиной тела, либо же человека который будет клонирован в результате попадания несколько раз в кадр. Поэтому при съемке придерживайтесь одного простого правила - если в кадре объект двигается в одном направлении, то вам нужно проводить съемку в противоположном направлении. То есть - если человек идет мимо вас слева на право, то вам нужно поворачивать ваш фотоаппарат справа на лево, чтобы не допустить попадания этого человека несколько раз в вашу панораму.

Кстати наиболее сложным в съемке сферической панорамы - это снять пол под собой (Надир). Для этого вам нужно снять камеру со штатива, держа ее в той же точке где она была на штативе, вытянуть на прямой руке и снять кадр под собой. Смотрите чтобы в кадр не попали ваши ноги. Это можно сделать как показано на картинке ниже.

Снять небо над собой (Зенит) достаточно просто, можно просто повернуть фотоаппарат на штативе вверх и сделать кадр, либо сделать снимок с рук. В этом трудностей не должно возникнуть.

На этом съемка панорамы закончена, теперь следующим шагом будет " "и " ". У вас остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

По качеству фотосоставляющей смартфоны вовсю догоняют камеры. Сегодняшний уровень развития позволяет делать достойные по качеству снимки. Имея в кармане маленькую фотостудию, многие задумываются о создании панорам. Ведь вокруг так много красивых мест, которые не влезут в один маленький снимок. Однако, не имея опыта по созданию панорамных фотографий, в итоге получается склейка из невзрачных снимков, которую стыдно показать. Но учиться никогда не поздно, поэтому мы дадим вам пару советов.

Программная составляющая

Нашли красивый вид, но не знаете с помощью чего сделать панораму? Не мудрствуйте лукаво. Что в Android, что в iOS есть стандартные инструменты для создания панорамных снимков. Не знаете где они находятся? Просто зайдите в приложение камеры на вашем устройстве и найдите соответствующую иконку. Не нравится стандартное приложение? Тогда есть альтернативы.

Android

Pano

Panorama

Как и предыдущая, программа проста в использовании, но немного отличается алгоритм создания снимка. Вы не снимаете по очереди определенные сцены, а просто вращаете аппарат по кругу, предварительно нажав кнопку затвора. Плюсом является наличие некоторых фильтров для обработки фотографии и возможность включить вспышку. Шаринг в социальные сети так же присутствует.

iOS

360 Panorama

Cycloramic

Крайне интересное решение для создания панорам. Программа создана для ленивых. Вам даже не придется самим делать снимок. Просто поставьте iPhone на ровную твердую поверхность и запустите Cycloramic. За счет вибромотора телефон будет поворачиваться сам. Вам же останется только просмотреть результат.

Если вы решили, какую же программу использовать, то не спешите сразу в бой. Наличие хорошей техники еще не делает ваши снимки шедеврами. Наличие водительских прав еще не делает вас гонщиком. Бита в багажнике не делает вас спортсменом. С фотографией так же. Купив зеркальную камеру за нереальные деньги вы не становитесь фотографом. Прежде чем начинать свой долгий путь по созданию панорам ознакомьтесь с нашими советами.

Следите за светом

Плюс панорам является и их минусом. При создании панорамы придется снимать широкую область перед вами. Свет в этой области может ложиться неравномерно. Тогда одна часть вашей панорамы будет очень светлой, а в другой вы не разберете ничего в темноте. Обязательно учитывайте это. Старайтесь найти место с одинаковым световым балансом. Если же вы находитесь в помещении, то не забывайте следить за тенями. Вы должны находиться в точке, из которой видно примерно равное количество затененных и светлых объектов.

Следите за движением

Панорамы обычно делаются в оживленных местах и это представляет определенную трудность. Если люди в снимаемой вами области двигаются, то при склейке итогового изображения картинка может вас огорчить. Наличие ветра тоже стоит учитывать. Вас ведь не устроит, что одна половина дерева наклонена в одну сторону, а вторая в другую? Это так или иначе отобразится на готовом снимке, что испортит его качество. Постарайтесь подождать безветренной погоды, если возможно.

Держите телефон увереннее.

Не важно, насколько хороша стабилизация в вашем телефоне, если у вас неимоверно трясутся руки. Тряска телефона в момент съемки обязательно отразится на снимке. Вы либо смажете его, либо он получится обрезанным сверху или снизу. В общем, не такого результата вы ждали. Старайтесь держать телефон ровнее и не трясти его. Если не получается, то найдите какую-нибудь ровную и твердую поверхность и установите телефон на нее.

Научитесь двигаться медленно

Если у вас нет штатива или области, куда установить смартфон, то поворачиваться вам придется самому. Делать это надо медленно и терпеливо. Не нужно делать резких поворотов. Сантиметр за сантиметром поворачивайтесь вокруг своей оси. И самое главное – постарайтесь оставаться на одной точке, в которой вы и начали съемку.

Теперь вы готовы

Теперь, имея некоторый багаж знаний, вы можете смело заняться созданием панорам. Будьте смелее. Чем больше вы пробуете, тем лучше будет у вас получаться. Тем более, что современные смартфоны – это небольшие фотолаборатории у вас в кармане. Немного старания и вы не поверите своим успехам. Просто не забывайте про наши советы и все у вас получится.

В представлении большинства фотографов панорамный снимок - это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

Панорама в представлении обычного человека

Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

Контроль угла обзора. С помощью панорамной съёмки мы легко можем увеличить угол обзора нашего объектива. Нехватка угла обзора - проблема, знакомая каждому фотографу. Простая жизненная ситуация: во время экскурсии вы оказались в красивом, но тесном храме и хотите запечатлеть всё его убранство, весь интерьер. Отойти подальше, чтобы взять общий план, не получится, так как будут мешать стены здания, а из объективов у вас лишь «полтинник»… Что делать? Снимать панораму! Так угол обзора можно увеличить во много раз!

Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится - положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.

Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать - у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.

Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас - снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов - всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное - попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.

Что нужно для панорамной съёмки?

Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

Любой фотоаппарат , имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

Любой объектив . Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, - резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель - она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

PTGui и Autopano Giga . Очень эффективно умеет склеивать панорамные кадры всем известная Adobe Lightroom (начиная с версии 6). При этом она может склеивать панорамы непосредственно из RAW-снимков, создавая панорамный RAW-файл. Это позволяет продолжать работать с панорамным изображением как с обычным RAW’ом, применяя к нему все известные методы обработки. Среди бесплатных решений можно выделить программу и детище Microsoft - . Склейке панорам будет посвящён отдельный урок в нашей рубрике «Как это снято».

Штатив . Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.

Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования - надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление - нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!

Данная статья будет посвящена созданию панорамы из готовых снимков.

Как создавать фотографии для панорамы, используя панорамную головку или обходясь без нее, можно ознакомиться в предыдущей статье: “Как создать 3D-панораму. Часть 1: теория и фотосъемка.”

Для этого урока потребуется программа Autopano Giga (ссылка на триал-версию). В примерах будет использоваться версия 2.0.6. В настоящий момент уже доступна версия 2.5. У нее конечно, есть отличия, но они не настолько значительны. Поэтому при помощи этой статьи в ней также можно разобраться.

Чтобы описать работу по созданию 3d-панорамы с практической точки зрения были выложены исходные файлы к панораме Черекского ущелья (Приэльбрусье).

Вы наверное уже попробовали фотографировать панораму как описано в прошлой статье и получили первые результаты. Вы можете попробовать работать со своими материалами, но лучше использовать предлагаемые фотографии.

Эти снимки хорошо сшиваются в панораму, но при этом имеют некоторые типичные проблемы которые будут разобраны в этой и следующей статье.

Кроме того здесь отсутствует снимок зенита. Вернее он первоначально был, но специально не был положен в архив, чтобы показать в последующем уроке как можно достраивать зенит панорамы.

Как видно, данная панорама была сфотографирована в 2 ряда, плюс к этому был создан снимок надира. Фотография надира сделана с рук и поэтому она несколько не точная.

Плюс к этому видны лишние элементы (нижние конечности). Но в большинстве случаев Autopano Giga хорошо справляется с этими элементами, и они не проявляются в готовой панораме.

Создание панорамы

1. Обработка и выбор снимков для создания панорамы.

В исходных файлах этот этап уже сделан, в архиве выложены необходимые уже обработанные файлы.

При работе со своими файлами необходимо сделать следующее:

Выделите снимки, которые относятся к панораме. Среди дубликатов выделите лучшие фотографии. Не следует использовать несколько вариантов одного снимка при сшивке панорам, это усложнит работу со связями в программе сшивки панорамы.
Если вы снимаете в формате RAW, то необходимо изначально обработать снимки в программе LightRoom. Следует попытаться нейтрализовать засветы и слишком темные тени. Затем необходимо экспортировать в jpg в максимальном качестве.

2. Настройка Autopano Giga.

Откройте Autopano Giga. При первом запуске желательно провести основные настройки программы.

Выберите Главное меню -> Правка -> Параметры

Укажите временную папку на диске где у вас есть 10 и более Гб свободного места.

Когда вы работаете с выложенными файлами Черекского ущелья, то этот параметр не критичен (их разрешение уменьшено). Но когда вы будете работать с реальными снимками, то чем больше у вас снимков и их разрешение, тем больше потребуется свободного места для работы программы.

Также выделите какую-нибудь папку с простым путем. Autopano Giga при создании панорамы может завершить работу некорректно (к сожалению, такое иногда случается). В этом случае временные файлы она не удаляет. Вам придется тогда вручную почистить данную папку.

Если у вас достаточно мощная видеокарта, то активизируйте GPU processing . Нажмите кнопку Check и во вкладке Render проверьте картинку GPU processing . Если она повторяет Reference picture , значит ваша видеокарта поддерживается.

Во вкладке Создание , выберите высокое Detection quality . В этом случае обработка снимков будет происходить дольше, но качество сшивки будет лучше

Так же можете установить Control Points в значение около 100.

Это основные корректировки настроек. Позже, по желанию, можно остальные настройки изменить под свои нужды.

Перезапустите программу, чтобы активировать настройки.

3. Сшивка фотографий в единую панораму.

Итак, у вас открыто главное окно программы Autopano Giga.

Добавьте группу снимков.

Новая группа

Выделите все фотографии Черекского ущелья в проводнике или файловом менеджере и перетащите в пока пустую область группы.

После добавления снимков нажмите —

После просчета программа сошьет все снимки в единую панораму.

4. Редактирование панорамы в программе Autopano Giga.

Нажмем кнопку редактировать и проанализируем качество сшивки панорамы.

Слева расположены основные информационные элементы меню.

Пункт “Информация”

Качество сборки выражается в виде среднего RMS. Данное число вычисляется в виде средней погрешности при анализе общих областей фотографий. В идеале оно равно от 0.0 до 1.0, что бывает редко.

Чтобы получить такое RMS необходимо очень хорошо отрегулировать панорамную головку (нодальная точка располагается точно на осях вращения, вращающиеся элементы головки не разболтаны и нет прогибов головки от веса оборудования), снимать панорамы без движущихся объектов, а зенит и надир фотографировать с помощью дополнительного оборудования.

К счастью, такое низкое RMS не требуется. Панорамы хорошо сшиваются и с RMS до 5-7. В крайнем случае погрешности, в большинстве случаев, можно быстро поправить в фотошопе.

Пункт “История”

Здесь показаны уменьшенные снимки паноромы и история редактирования. При помощи кнопки Создать снимок вы можете, собственно, создать дополнительный снимок, чтобы сравнить с предыдущим и оценить насколько положительны внесенные изменения в панораму.

Пункт “Слои”

Здесь показаны в виде разворачивающегося списка фотографии которые участвовали в создании панорамы. Вы можете их сгрупировать по определенным признакам (выдержке, фокусному расстоянию и т.д.). Также можно посмотреть свойства снимков и добавить или удалить определенные снимки.

Если вы собираетесь добавлять новые фотографии в панораму обязательно сохраните текущий проект. Данная функция иногда работает нестабильно и может привести к “вылету” программы.

В верхнем меню расположены следующие управляющие элементы:

Сохранение проекта

Отменить/Вернуть внесенные изменения в панораму

Тип проекции

Меркатор – применятся если вы сшиваете несколько снимков для создания фотографии с большим углом обзора по горизонтали и вертикали (но если угол по вертикали близок к 1800 необходимо выбрать тип проекции “Сфера”).

Плоскость – необходима если вы создаете общий снимок со средним углом обзора по горизонтали и вертикали. Если вы видите что получаются сильные искажения, то попробуйте тип проекции “меркатор” или “цилиндр”

Цилиндр – применяется для создания 3d-панорам с большими углами по горизонтали и средними углами по вертикали (около 600)

Сфера – необходима для создания интерактивной 3d-панорамы с большими углами обзора по горизонтали и углами близкими к 1800 градусов по вертикали

В идеале для создания 3d-панорамы применяются панорамы с углами обзора 3600 по горизонтали и 1800 по вертикали, т.е. с полным обзором пространства.

Как оценить какой получившийся угол обзора?

В нижнем правом углу окна показаны числа углов Phi и Theta

В данном случае:

Theta Min/Max (-180/180) , т.е. у нас полный обзор по горизонтали в 360 градусов (сложение по модулю значений Min и Max)

Phi Min/Max (-90/76.70) . Видно, что по вертикали от надира до горизонта полное заполнение, а от горизонта до зенита нет. Т.е. не хватает как раз снимка зенита. Позже восстановим недостающий снимок в фотошопе.

Три кнопки поворота панорамы на 180 и 90 градусов.

Кнопка изменения угла вращения, наклона, поворота камеры./p>

Кнопка включения режима подгонки. Подгоняется размер панорамы так, чтобы с краев панорамы оставались минимально возможные пустые пространства.

Кнопка ручной обрезки панорамы.

Центральная точка. Позволяет изменить положение центра панорамы. В идеале центральная точка должна находиться на линии горизонта в центре панорамы.

Кнопка автоматического горизонта. Программа попытается определить линию горизонта на основе анализа изображения. Данная функция не всегда работает корректно, а особенно когда линия горизонта явно не видна. На текущей панораме как раз такой случай.

Кнопка “установить вертикали”. Если вы видите что некоторые объекты в панораме выставлены не вертикально, то задайте при помощи этого инструмента вертикали и нажмите Enter.

Режим слоев. Показывает как у вас располагаются снимки на панораме, какой их порядковый номер и какие изменение вносятся в снимок исходя из выбранной проекции.

Каждому снимку в программе присваивается порядковый номер. И если вы хотите совершить над ним какую-нибудь операцию, например удалить из панорамы, то вы можете по этому номеру его легко отыскать внизу окна в разделе меню “Слои”.

Режим перемещения изображений. Если у вас включен в настройках режим GPU processing то здесь вы можете при помощи мыши изменять положение и ориентацию панорамы.

Режим редактирования связей. Один из самых необходимых режимов при работе с панорамами. При нажатие по этой кнопке открывается окно со списком используемых фотографий в панораме и их связей между собой. При этом на предыдущем окне показываются все связи и их RMS.

Исходя из числовых значений и цвета связей можно оценить где в панораме наибольшие погрешности. Видно, что в данной панораме больше всего ошибок при стыковки надира с остальными снимками. Причина такой погрешности в том, что фотография надира снималась с рук.

В данном уроке не будем останавливаться на редактировании связей. В этой панораме все достаточно хорошо сошьется.

Коррекция цвета панорамы. Можно выбрать из несколько типов коррекции.

LDR (Low Dynamic Range) – в местах пересечений фотографий цвет пикселей обрабатывается по специальным алгоритмам изменения яркости снимков с целью выравнивания экспозиции всей панорамы.

HDR (High Dynamic Range) – во главу угла ставится максимальная проработка изображения. Происходит вычисление, в какой из фотографий более детализирован фрагмент изображения. Именно этот фрагмент используется в панораме.

Без цветокоррекции цвета – показываются естественные цвета фотографий. В местах пересечения происходит усреднения цвета.

Auto режим в качестве метода цветокоррекции использует LDR. Обычно в этом режиме панорама получается более контрастной чем по методу HDR.

Фактически, используя описываемый способ сборки панорамы не существенно какой метод вы используете.

Кнопка редактирования якоря цвета

Достаточно обширная тема. Если описывать кратко, то якоря позволяют задать какой снимок является базовым. Под яркость этого снимка происходит цветокоррекция всех остальных фотографий в панораме.

Изменение типа якорей происходит по выбору пункта меню при правом клике мыши.

Обычно используется следующая схема:

На самый светлый снимок назначается фиксирующий якорь. Лучше всего использовать 1 якорь такого типа. При использовании нескольких фиксирующих якорей получится разноосвещенная панорама.
На все остальные фото лучше назначить якорь “моно” коррекция экспозиции.

Применим эту же схему и на этой панораме. Получим следующее распределение якорей.

Используя такую схему минимизируются пересвеченные места панорамы.

Вместе с тем если изначально фотографии сделаны с ошибками (неверно выставлена экспозиция или слишком большое изменение экспозиции в соседних снимках), то такая схема может дать сильно контрастную панораму. В этом случае лучше обозначить фиксирующим якорем менее освещенный снимок.

Здесь приводится обычная гистограмма снимка. По горизонтали откладывается яркость (слева черный цвет, справа белый). Высота столбиков показывает количество пикселей такой яркости.

В отдельном уроке, попробую разобрать подробнее работу с гистограммами применительно к анализу и обработке изображений. Для особо интересующихся, в интернете достаточно много уроков на эту тему.

На данный момент мы разобрали основные инструменты Autopano Giga. Наверное может показаться, что слишком много технической информации и сложно в этом всем разобраться. Попробуйте для начала просто поснимать панорамы и посшивать в данной программе не особо вникая в настройки. В большинстве случаев Autopano Giga автоматически обеспечивает приемлемый результат. Создавая свои панорамы вы постепенно освоите функционал этой программы.

Ну а теперь обязательно сохраняем проект и запускаем панораму на рендер (просчет).

Нажимаем кнопку “Собрать”.

Сверху показан размер панорамы, который получится в результате рендера.

Алгоритмы в данной статье разбирать не будем. В целом выставленные по умолчанию настройки дают хороший результат.

Формат

Если используется панорама для размещения в интернете, то можно использовать формат jpg. Если планируется использование панорамы в полиграфии, то лучше выбрать форматы без потери качества (tif или png). В данном случае предполагаем, что панорама нам нужна для интернета.

Слои

Слои – это фотографии, откорректированные с учетом используемой проекции, и применяемые для создания панорамы.

Лучше использовать настройку “один на файл”. В этом случае если возникнут какие-то проблемы в панораме, то можно будет попытаться их устранить, используя материал из полученных слоев.

Если выбрать формат PSD, то можно слои упаковать в сам файл (используется настройка “Внутри”). Вместе с тем, в этом случае, получится очень громоздкий файл панорамы, и достаточно сложно поддающийся редактированию в фотошопе.

Выходной файл

Здесь указываем выходную папку файла.

В имени файла прописываем строку “%a%l”. Это задаст программе шаблон формирования названия файлов так, чтобы получилось уникальное имя файлов панорамы и слоев.

Нажимаем кнопку “Собрать” и через некоторое время получим готовую панораму.

В следующем уроке будет показано, как можно достроить зенит панорамы, как работать с проекциями и как в конце концов получить интерактивную 3d-панораму.

Удачных сборок панорам.

Автор статьи: Александр Слободенюк
Сайт: 1panorama.ru
Mail: [email protected]
1panorama.ru - Фотосъемка панорам. Создание интерактивных виртуальных туров.

Другие части статьи: